O Condor me enviou o Pedal de Leme dele para ver se consigo dar uma melhorada nos "tremilikes".
É o pedal Tupiniquim de ~300$ que era anunciado por uma loja online voltada para o FS/FSX.
O pedal parece ter sido retirado de linha em prol dos Saitek, pelo menos não está aparecendo na página "pedal" da loja..
O pedal é pesado (4/5 kilos), é uma base de madeira compactada, perfil de ferro, apoio dos pés moldados em plástico.
Construtivamente é robusto e bem montado, com parafusos com porca travantes.
Para acessar a eletrônica tive que desmontar quase todo. A eletrônica é o circuito de um gamepade Leadership (8 bits - 256 pontos de resolução). Usa potenciômetros deslizantes (linear 10~100k) comuns nas lojas de eletrônica.
O problema ai é a forma como o potenciometro do leme é acionado, com uma alavanca semi-rigída - esta colada com cola quente - que assim trabalha forçando o "wiper" do pot', que com o uso acaba dando mal contato, e tremilikes. Vou mudar essa parte para uma solução externa que permita ao usuário facilmente trocar o pot no futuro.
A parte "suspensa" do pedal. (no fundo da foto abaixo) barras transversais de perfil de ferro em U de 3mm, suporte do apoio dos pés, também em chapa de ferro de 3mm dobrada, eletrônica... deve pesar uns +60/70% do peso total.
O problema é que isso tudo é apenas apoiado por quatro "pés de cadeira" (ao que parece, estes discos de 2 cm na foto) rebitados nas barras transversais, que deslizam sobre placas de acrílico (as que apresentam desgaste) - que foram pintadas de preto, portando não muito deslizante.
Alem disso - o maior problema - os parafusos dos eixos não exercem nenhuma função de suporte, veja no desenho (fora de escala, na parte com legendas) como é:
Se apertar a porca (em vermelho) do parafuso (em preto) vai comprimir mais a já pesada parte "suspensa" forçando os "pés de cadeira" (em amarelo) contra a chapa de acrílico:
Isso torna o deslizar do pedal anda mais difícil, e some a isto duas molas de retorno em forma de grampo só por si bem pesadas.
As batatas das pernas do usuário deste pedal devem parecer os braços do Popaye.
Uma solução com rolamentos (a ideal) exige "tornear" as barras transversais para o encaixe de rolamentos, e portanto exige mão de obra especializada ("torneiro") que não é barata por aqui, ainda mais se falar para o cara que é para "brincar de aviãozinho no computador".
Fita de Teflon entre os "pés de cadeira" e o acrílico ajudaria, mas aqui 80cm X6mm (que não resolve) custa 50 Dilmas.
Pensei numa bucha de Tecnil (esta um colega que conserta automodelos se propoz a fazer) - como na parte de cima do desenho - que mantenha o pedal semi-suspenso, assim apertando o parafuso ele comprime apenas a bucha e não força o conjunto (barras e etc) contra os "pés de cadeira", ficando estes apenas para compensar um eventual desvio lateral, assim diminuindo o atrito do conjunto...
Sera que isso realmente melhoraria? Opnião dos "universitários" (físicos/engenheiros...)?
Condor, até o Bo$ ficar pronto eu termino isso aqui.
Sokol1
"Anatomia" de um Pedal
Re: "Anatomia" de um Pedal
S!
AFFF, ainda bem que não me aventurei a abrir isso aí
Boa sorte, mas não tem pressa que eu já adquiri um CH, depois, se ficar bom (deverá ficar), deixo de reserva ou revendo para os interessados...
SP!
AFFF, ainda bem que não me aventurei a abrir isso aí
Boa sorte, mas não tem pressa que eu já adquiri um CH, depois, se ficar bom (deverá ficar), deixo de reserva ou revendo para os interessados...
SP!
[b]Eu confio no povo brasileiro. Voto facultativo já no Brasil![/b]
Re: "Anatomia" de um Pedal
Condor,
Perto deste "Lada" o CH é uma BMW, mas acho que você vai sentir falta dos "tleinck, troin" que este faz.
Sokol1
Perto deste "Lada" o CH é uma BMW, mas acho que você vai sentir falta dos "tleinck, troin" que este faz.
Sokol1
Re: "Anatomia" de um Pedal
S!
SP!
SP!
[b]Eu confio no povo brasileiro. Voto facultativo já no Brasil![/b]
Re: "Anatomia" de um Pedal
Eita, achei um pedal esquisito aqui... então lembrei que é o do Condor (também tem uns 6 meses...).
Resolvi o suporte da parte "supensa" com arruelas de metal, o espaço era mais ou menos 16mm,
11 arruelas de ~1,5mm deixou os "pés de cadeira" mais ou menos 0,5mm acima do acrílico.
Assim haverá contato apenas quando empurrar de um lado e não dos dois como era, diminuindo
o atrito geral.
Removi a pintura da parte de cima do acrílico deixando mais deslizável, como pintei por baixo, ficou
preto do mesmo jeito.
Desisti de usar o circuito do joy Saitek a placa é meio grande, como tinha uns Mjoy aqui usei um com
um firware de 10 bits (1024 pontos) exclusivo para pedal.
Fiz uma caixa na parte de trás em baixo para o circuito e ao lado outra para o potenciometro do leme,
com tampas de acrílico.
Os fios para o potenciometro usam uma tomada de encaixe.
Preferiria sodado, mas optei faciliatr para o usuário uma eventual troca do pot'.
BTW - Pot circular (rotatório) de 15mm, de 10 ou 50k, resposta linear (B), eixo recartilhado, custa uns R$ 2,99 nos botecos da Santa Efigênia.
O acionamento do pot é feito através de um "link" regulável e um braço de servo (p/aeromodelos).
É só em caixado no pino do pot' o que facilita a troca.
Como o link usa "ball link" não força o eixo do pot, aumentando sua durabilidade.
Nos freios dexei os pot deslizantes originais, troquei um que estava com "ruído", neles o acionamento não é forçado como era o do leme.
Na eventualidade de precisar trocar estes, será necessário usar solda e cola quente.
O sistema de freio deste pedal usa apenas uma pequena parte do curso do pot, é quase um switch ON/OFF...
Removi um folga que tinha entre o pedal e a alavanca que movia estes pots, o que fazia um "clack", por isso é preciso lembrar de colocar uma deadzone de 5/10% no curso do freio, ou vai frear sem querer.
O circuito usado aparece para o Windows como MPed (Mjoy Pedal) e mostra apenas 3 eixos: rX, rY, Leme.
Depois de pronto e qeu vi que tinha um"boró".
É que para ligar o pedal no micro usa-se um cabo de impressora e a tomada deste
exige que o pedal fique pelo menos 6 cm afastado da parede...
Para testar aqui five que colocar um calço entre o pedal e a parede para proteger o cabo, pois no piso
de tacos velhos e empenados aqui o treco não para quieto de jeito nenhum por causa da mola de "10 kilos".
Fiz um vídeo testando no Stuka do CloD (que tem animação nos pedais dos freios).
https://www.youtube.com/watch?v=HfE2haISShM[/video]
Testei tambem no Bf 109 no Bo$ - engraçado é que o movimento da animação do leme neste jogo é mais suave
que no CloD embora o efeito sobre o avião (voando) seja mais pronunciado.
Comparando o efeito do leme no Bf 109 dos dois jogos no solo, o do Bo$ embora use um (A)FM mais "realistico"... é mais
fácil de controlar, o do CloD depois que começa um pendulo, saia de perto...
Sokol1
Resolvi o suporte da parte "supensa" com arruelas de metal, o espaço era mais ou menos 16mm,
11 arruelas de ~1,5mm deixou os "pés de cadeira" mais ou menos 0,5mm acima do acrílico.
Assim haverá contato apenas quando empurrar de um lado e não dos dois como era, diminuindo
o atrito geral.
Removi a pintura da parte de cima do acrílico deixando mais deslizável, como pintei por baixo, ficou
preto do mesmo jeito.
Desisti de usar o circuito do joy Saitek a placa é meio grande, como tinha uns Mjoy aqui usei um com
um firware de 10 bits (1024 pontos) exclusivo para pedal.
Fiz uma caixa na parte de trás em baixo para o circuito e ao lado outra para o potenciometro do leme,
com tampas de acrílico.
Os fios para o potenciometro usam uma tomada de encaixe.
Preferiria sodado, mas optei faciliatr para o usuário uma eventual troca do pot'.
BTW - Pot circular (rotatório) de 15mm, de 10 ou 50k, resposta linear (B), eixo recartilhado, custa uns R$ 2,99 nos botecos da Santa Efigênia.
O acionamento do pot é feito através de um "link" regulável e um braço de servo (p/aeromodelos).
É só em caixado no pino do pot' o que facilita a troca.
Como o link usa "ball link" não força o eixo do pot, aumentando sua durabilidade.
Nos freios dexei os pot deslizantes originais, troquei um que estava com "ruído", neles o acionamento não é forçado como era o do leme.
Na eventualidade de precisar trocar estes, será necessário usar solda e cola quente.
O sistema de freio deste pedal usa apenas uma pequena parte do curso do pot, é quase um switch ON/OFF...
Removi um folga que tinha entre o pedal e a alavanca que movia estes pots, o que fazia um "clack", por isso é preciso lembrar de colocar uma deadzone de 5/10% no curso do freio, ou vai frear sem querer.
O circuito usado aparece para o Windows como MPed (Mjoy Pedal) e mostra apenas 3 eixos: rX, rY, Leme.
Depois de pronto e qeu vi que tinha um"boró".
É que para ligar o pedal no micro usa-se um cabo de impressora e a tomada deste
exige que o pedal fique pelo menos 6 cm afastado da parede...
Para testar aqui five que colocar um calço entre o pedal e a parede para proteger o cabo, pois no piso
de tacos velhos e empenados aqui o treco não para quieto de jeito nenhum por causa da mola de "10 kilos".
Fiz um vídeo testando no Stuka do CloD (que tem animação nos pedais dos freios).
https://www.youtube.com/watch?v=HfE2haISShM[/video]
Testei tambem no Bf 109 no Bo$ - engraçado é que o movimento da animação do leme neste jogo é mais suave
que no CloD embora o efeito sobre o avião (voando) seja mais pronunciado.
Comparando o efeito do leme no Bf 109 dos dois jogos no solo, o do Bo$ embora use um (A)FM mais "realistico"... é mais
fácil de controlar, o do CloD depois que começa um pendulo, saia de perto...
Sokol1